Как грамотно собрать дверную коробку

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Определение геометрических параметров

Потребуется узнать:

• Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
• Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
• Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверного полотна;
• Коробки;
• Реек притвора;
• Доборных планок;
• Фурнитуры.

Проблема выбора

Перед тем как поставить межкомнатную дверь, нужно ее сначала выбрать. При выборе есть 2 главных критерия – это размер конструкции и материал, из которого собственно сделаны двери и короб к ним.

Выбор материала

Не столь важно выполняется установка межкомнатной двери в деревянном доме или в комнату городской многоэтажки, конструкция должна быть не только красивой, но и надежной, а это в первую очередь зависит от материала. ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант

Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков

ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков.

С установкой такой двери спешить не стоит, она конечно легкая и дешевая, да и выглядеть может вполне прилично, но вот с надежностью не все в порядке, такую конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс велика вероятность того, что через пару лет она начнет расслаиваться.

МДФ – это золотая середина между дешевым ДВП и хорошей деревянной конструкцией. Массив плотный, долговечный, а главное полностью экологически чистый. Самостоятельный монтаж межкомнатных ламинированных полотен из МДФ в домашних условиях это отличный выход, если нет средств на установщиков, а красивую дверь хочется.

Полотно из МДФ должно быть качественно ламинировано тогда оно визуально не будет отличаться от деревянного.

Натуральное дерево – традиционно считается, что установка деревянных дверей это самый лучший вариант, но это неправильно, здесь нужно смотреть на качество и фирму производителя. Поверьте, порой лучше вставить межкомнатные двери из хорошего МДФ ламината, нежели взять сырую сосну, которую через полгода поведет.

При покупке деревянных полотен нужно внимательно оценивать качество леса.

ГОСТы, допуски и неясные вопросы

Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему.

Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм.

Двери межкомнатные имеют четкие стандарты, которые нужно проверить, перед тем как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире.

По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку.

Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта:

1. Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку;
2. Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо;
3. Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому.

Установка межкомнатных дверей будет не полной без наличников и фурнитуры.

Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

• Выполнение замеров.
• Сборка.
• Установка петель.
• Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
• Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

• Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
• Рулетка.
• Уровень, угольник.
• Ножовка или лобзик.
• Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
• Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Сборка дверной коробки

Установку двери всегда начинают с этого этапа. Короб имеет вид каркаса из брусьев, предназначенного для размещения в проеме.

Сборку дверной коробки выполняют, применяя такие способы:

1. Установку П-образного короба. Брусья размещают только в верхней и боковых частях проема. Метод используют при отсутствии необходимости установки порога.
2. Монтаж прямоугольной конструкции. В этом случае брус кладут и на пол. Такой способ используют для разделения комнат. Короб можно монтировать без полотна. Порог используют и для герметизации проема, например, при ремонте ванной комнаты или туалета.

Сначала выполняют сборку дверной коробки.

Раскройка и способы соединения

Упаковка содержит бруски нужного размера, которые соединяются шурупами. Если соблюдать соразмерность, сборка не вызывает сложностей и при отсутствии готовых элементов конструкции. Дерево вырезают по форме короба, шлифуют. Для выполнения замеров полотно укладывают на ровную поверхность, окружают брусьями. Короб не должен прилегать слишком плотно — это будет мешать движению створки. Рекомендованное расстояние между каркасом и полотном — 3 мм. При установке П-образной конструкции между полом и створкой оставляют 1 см. При прямоугольной сборке зазор уменьшают до 5 мм.

Соединение элементов короба

Для стягивания брусьев применяют саморезы длиной 6 см. В месте 1 соединения устанавливают не менее 3 крепежей. При срезке торцов под углом 45° металлические части саморезов скрывают. Распил под 90° не предполагает утаения крепежных изделий. Для уплотнения соединений допускается срезка частей на четверть, выравнивающая угол. Стяжку каркаса выполняют на ровной поверхности. На полу не должно быть выступов или впадин.

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Крепежные детали и прочие элементы

Компоненты металлической дверной коробки.

Чтобы установить дверную коробку, придется подготовить (закупить в строительном магазине) все составляющие для этих целей. Список всего, что требуется для работы:

• полотно двери;
• бруски из дерева (или МДФ) вертикальные (250 см) – 2 шт.;
• брусок из дерева (или МДФ) горизонтальный – 1 шт.;
• из дерева (или МДФ) наличники – 3 шт.;
• доборные деревянные (либо МДФ) детали к наличникам – по мере надобности 3-4 шт.;
• деревянные клинья размером, соответствующим промежутку между бруском и стенкой – 15 шт.;
• планки из металла подвесные для фиксации брусков к поверхности стены (подобные тем, на которые прикрепляют профили) с индивидуальными размерами – от 5 до 7 шт.;
• анкерные болты под прикрепление брусков (размеры выбирают индивидуально) – 9 шт.;
• саморезы с дюбелями различных размеров – 20 шт.;
• баллончик с монтажной пеной и распределительный специальный пистолет под нее.

Для предварительной подготовки и самостоятельного монтажа коробки потребуются:

• карандаш строительный для нанесения разметок;
• нож плотницкий для небольших доработок деревянных элементов;
• наждачная бумага.

Специальные инструменты, которые имеются у любого плотника:

Сечения дверных коробок разных типов.

• шуруповерт электрический с дрелью;
• стусло для пропиливания под заданным углом концов деревянных брусков коробки, стыкующихся между собой;
• электрический перфоратор;
• два набора сверл: 1 – по дереву, 2 – под кирпич или бетон в перфоратор в соответствии с диаметром элементов крепежа;
• стамеска или фреза для монтажа фурнитуры;
• ручная пила-ножовка;
• уровень (на 100 и 150 см);
• плотницкий отвес;
• ломик или монтировка;
• молоток;
• болгарка;
• гвоздодер.

Подготовительные работы, их особенности

Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:

• выполнить демонтаж старой конструкции;
• сделать точные замеры;
• запилить и собрать брусья;
• оснастить необходимой фурнитурой;
• выставить в проеме правильно.

Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.

Демонтаж коробки

Демонтаж дверной конструкции

Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.

Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.

Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.

Проведение замеров

На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров

Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:

• Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
• Замеры делают одной рулеткой;
• Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
• Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
• Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;

• Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
• Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.

Запил брусов для коробки

Запил под углом 45 градусов

Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.

Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.

Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.

Крепление фурнитуры

Крепление петель

Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.

Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.

Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.

Установка коробки в проеме

Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.

Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.

Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.

Дверная коробка с порогом

Сборка своими руками коробки межкомнатной двери с порогом практически ничем не отличается от процедуры сборки конструкций без порога.

Дверные блоки с порогом более прочные и надежные. Они способны выдерживать большие нагрузки, поэтому короба с порогом чаще всего изготавливают для тяжелых полотен из массива дерева. Для санузлов порог наличие порога – это обязательное требование.

Независимо от типа конструкции такую дверь собрать самостоятельно сможет каждый желающий. Для этого всего лишь нужно изучить инструкцию по сборке и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Монтаж дверного короба в проем

Готовая дверная конструкция монтируется в дверной проем, и позиционируется по всем плоскостям. Наиболее точную установку позволят получить лазерный уровень, при его отсутствии можно воспользоваться обычным отвесом.

С помощью деревянных распорок, короб надежно закрепляется в стенном проеме. Образовавшиеся пустоты между стеной и коробкой заполняются пеной для монтажных работ.

Фиксация зазора производится с помощью деревянных планок, одинаковой толщины. После высыхания монтажной пены, ее остатки срезаются канцелярским ножом, в одной плоскости с дверным проемом. Заключительным этапом монтажных работ, будет установка наличников.

Сборочные работы по установке дверей не предполагает каких либо трудностей. Потратив немного времени на просмотр видео, как установить коробку межкомнатной двери, можно освоить принципиальные действия по ее установке. Воспользовавшись данной статьей, можно избежать основных ошибок при ее монтаже.

Готовим материал и инструмент

Поскольку речь идет об усовершенствовании интерьера помещения, до начала сборки необходимо определиться с материалом:

• Металл – обладает отличной прочностью, поэтому на входные двери он подойдет лучше всего. Но нужно учитывать, что работа с металлом требует специальных инструментов, навыков и больших затрат энергии.
• Дерево – это отличное сочетание прочности и экологической чистоты, поэтому оно является универсальным вариантом. Благородные сорта древесины подойдут и для наружных дверей, и для межкомнатных.
• МДФ (древесноволокнистая плита) – экологичный материал, изготавливаемый из древесных опилок с натуральным связующим, имеет гладкую поверхность, хорошо смотрится, и поэтому отлично подойдет для случая, когда нужно установить межкомнатные двери. МДФ легко обрабатывается, не боится влаги, по многим характеристикам не уступает дереву при цене ниже почти в два раза.

Материала должно быть достаточно:

• брус под дверной короб (два длиной L + 8 см, где L — высота двери и, еще два длиной N + 8 см, где N – ширина дверного полотна);
• наличники и доборы (на случай, если ширина дверного проема больше ширины стандартного бруса).

Подготовьте необходимый инструмент. Нам понадобятся:

• широкая стамеска;
• молоток;
• ножовка (в идеале подошла бы специальная электропила с поворотным механизмом, но мы будет исходить из того, что вы – не специалист и не имеете дорогих инструментов);
• электродрель со сменной битой, которую можно использовать и как шуруповерт;
• уровень;
• столярный нож.

Для крепления будем использовать шурупы разного размера с мелким шагом.

Предположим, вы уже произвели аккуратный демонтаж дверной коробки, которую хотите сменить.

Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Сборка дверной коробки

Перед сборкой нужно отмерить высоту вертикальных стоек. Далее их подрезают, используя стусло. Горизонтальный брус подгоняется под ширину дверного полотна.

Так как для сборки дверного блока необходимо много свободного места, то сам процесс лучше всего выполнять на полу. Чтобы при сборке отделка коробки не повредилась, на места, где будут укладываться стойки, кладут рейки на длину полотна.

Горизонтальная перекладина прикладывается к стойкам. Те места, где планки будут соединятся, лучше простучать при помощи молотка – это улучшит соединения. Далее посредством шуруповерта или отвертки коробка фиксируется. В местах соединений и углах вкручиваются саморезы.

Некоторые модели дверей продаются с уже полностью собранной коробкой. Установка дверей такого плана самостоятельно превращается в максимально простой процесс – коробка просто выставляется в дверном проеме, а затем закрепляется.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Доборы: что это и нужны ли они

Здесь стоит отметить, что в квартире, в которой я прежде жил, доборы были не нужны. Стены и перегородки полностью совпадали по толщине с дверным косяком. Здесь же размеры стали для меня неожиданностью. Поэтому мне пришлось приобрести специальную доборную доску. Что интересно, несмотря на разнообразие размеров, найти нужную по ширине так и не удалось. Поэтому я приобрёл более широкую и обрезал её так, как того требовалось.

Один совет. При установке доборов лучше сначала монтировать вертикальные стойки, и лишь после них горизонтальную. Это позволит подпереть последнюю – держать её на весу до высыхания клея не придётся.

Доборы я зафиксировал к дверной коробке при помощи «жидких гвоздей» белого цвета.

Установка доборов – процесс, требующий аккуратности

Материал дверной коробки

Функции это рамы не ограничиваются обрамлением двери, так как короб является несущей частью, обязанной выдержать вес полотна (или нескольких створок). Поэтому от качества материала зависит долговечность, прочность всей конструкции. Выбор зависит лишь от предназначения дверного блока. Так как металлические и металлопластиковые конструкции поставляются полностью готовыми к монтажу, то рассмотреть нужно лишь два вида — дерево и МДФ.

Дерево. Весь материал делится на мягкий и твердый. Самый недорогой и популярный товар — сосна, однако она не лучший выбор, если приобретают блок для входных дверей

В этом случае советуют обратить внимание на другие, более прочные, дорогие породы — например, на дуб. Недостаточная прочность МДФ — причина, по которой этот материал для входных дверей обычно не используют, их «ниша» — межкомнатные конструкции

Перед сборкой дверной рамы все края, которые разрезали, необходимо обработать нитролаком, он гарантирует защиту от влаги.

Самостоятельная сборка дверной коробки из обоих материалов дает возможность идеально подогнать дверь под проем, поэтому точность во всем — главное требование к мастеру.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм

Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

• Рулетка;
• Лазерный уровень;
• Карандаш;
• Угольник;
• Стамеска;
• Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Сборка коробки

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

• На шип;
• Под углом 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Соединение на шип

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Соединение под углом 45 градусов

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Соединение под прямым углом

Подготовка проема

Если вы все-таки задались вопросом о том, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего необходимо начать, это проверить, насколько ровной является стена относительно вертикали. Это осуществляется путем измерения проема по горизонтальной оси, а потом – по вертикальной. Замеры лучше всего произвести в нескольких местах. Главной целью является создание зазора около 1,5 см. Нужно учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размере между проемом и дверью должна быть в 2-3 см.

Схема дверной коробки в проеме стены

Бывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему по размеру. Что же делать в таком случае? К примеру, если проем больше, можно немного его сузить путем набивания по всей площади планки необходимой ширины. Если же разница достаточно большая, можно прибегнуть к кирпичной кладке, то есть заложить лишнее пространство кирпичами.

Можно воспользоваться и другим вариантом: сделать металлокаркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем уже приобретать дверь и производить ее монтаж. Это позволит избежать множества подобных проблем.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.